При ремонте советской техники, мне довольно часто приходится сталкиваться с неправильной работой узла сцепления. В сегодняшнем материале я хочу вам рассказать как полноценно продиагностировать и отдефектовать все элементы данного узла. Но прежде чем мы приступим непосредственно к разбору всех элементов, что, зачем, для чего и куда смотреть, мне бы хотелось озвучить причины, по которым можно определить, что со сцеплением мотоцикла Минск что-то не так.

Примеры неисправности сцепления мотоцикла Минск

- Буксует сцепление. Вариантов пробуксовки сцепления может быть несколько, оно может как постоянно пробуксовывать, так и срываться только под нагрузкой, также бывает вариант, когда после отпускания рычага, сцепление схватывает не сразу. Сразу поясню для тех кто, не совсем понимает что такое пробуксовка сцепления. Пробуксовка сцепления мотоцикла Минск - это увеличение оборотов двигателя без изменения его скорости движения, т.е. мотор раскручивается, но ничего не происходит, либо же происходит, но довольно вяло, при том что двигатель выкручивается быстро.

- Ведет сцепление. В данном случае все гораздо проще и распознать легче чем пробуксовки под нагрузкой. Ведет сцепление - это когда в момент включения передачи вы ощущаете рывок мотоцикла вперед, также если вы стоите на передаче и рукой выжали сцепление, мотоцикл может пытаться ехать в перед при чем данный эффект может быть как слабо выраженный, так и сильно выраженный.

- Сложный выжим сцепления. Здесь, я думаю, понятно все по заголовку, проблема заключается в том, что сцепление очень тяжело выжимается и данная проблема может быть также связана с неисправностью, ее мы с вами тоже рассмотрим.

На этом в принципе все. Безусловно есть различные частный случаи вроде шума, но оно встречается не часто, конкретно на мотоцикле Минск редко встречается, поэтому рассматривать такое мы не будем, а вот остальные пункты встречаются чуть ли не на каждом втором мотоцикле с большим пробегом. Ну а пробег, я думаю, вы сами понимаете, что у большинства советских мотоциклов большой.

Устройство узла сцепления мотоцикла Минск

Прежде чем приступать к дефектовке деталей сцепления мотоцикла Минск, необходимо ознакомится с его устройством, ведь без понимания что зачем и для чего нужно в мотор можно не лезть, должно быть четкое понимание назначения деталей. Поэтому прикладываю ниже схему из сервис мануала.

И так, поехали!

1. Шток сцепления. Он проходит сквозь весь барабан сцепления и давит на грибок сцепления поз. 25, который в свою очередь давит на нажимной диск поз. 26 и происходит выжим сцепления.

2. Моторная цепь. Производит передачу крутящего момента от звездочки коленвала на звездочку корзины сцепления.

3. Обгонная муфта (поз. 5-8). Более подробную разбивку на элементы делать не будем, объясню основной принцип. Она нужна чтобы передать крутящий момент от кикстартера на корзину сцепления, но при этом когда мотор заведется, а зубцы кикстартера еще не вышли из зацепления, она будет проскальзывать и даст вам вернуть кик обратно.

4. Корзина сцепления. Выполняет функцию удержания фрикционов (дисков сцепления), также внутри ее происходит сжатие и разжатие пакета дисков сцепления.

5-8. Элементы обгонной муфты. На них внимание заострять не будем, все равно данный узел продается в сборе.

9. Червяк сцепления. Данный элемент отвечает за выжим сцепления, на нем имеются витки, благодаря которым при повороте он осуществляет выжим. Поворот происходит когда его тянет тросик сцепления.

10-14. Элементы червяка сцепления. Думаю тут тоже пояснять не надо, просто гайка, винт регулировки и шарик.

15. Втулка звездочки. Является антифрикционным материалом между звездочкой и первичным ватом коробки передач.

16. Шайба.

17. Барабан ведомый и пружина сцепления. На этом узле остановимся чуть по подробнее.

18. Барабан ведомый. Данная деталь прикручивается гайкой непосредственно к первичному валу коробки передач и передает вращающий момент от корзины сцепления к первичному важу, когда фрикционы в корзине сдавлены.

19. Пружина сцепления. Отвечает за сжатие пакета фрикционов, когда вы не выжимаете ручку сцепления.

20-21. Гайка и шайба.

22. Диск упорный. Внешне такой же как и промежуточные стальные диски, единственное отличается толщиной (он толще), с него начинается сборка пакета сцепления, данный диск укладывается первым в корзину.

23. Диск ведущий. Ведущий диск, он же фрикцион сцепления. Является по своей сути некоторым расходником. На мотоцикле Минск может быть выполнен в двух вариантах материала накладок: текстолит (сток) и пробка (усиленный).

24. Диск ведомый. Ведомый диск, он же стальной диск, он же промежуточный диск. При входе в зацепление с материалом фрикционов на ведущем диске, передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Является надежной запчастью, если конечно его не перегрели на буксующем сцеплении.

25. Грибок штока. Выполняет функцию нажима на нажимной диск (поз. 26), чтобы выжать сцепление.

26. Нажимной диск сцепления. По своей сути является чем-то подобным на упорный диск, только что имеет зацепы под пружины сцепления. В некоторых модификациях на нем имеется еще такой элемент как тарелка, за которую цепляют пружины сцепления.

Дефектовка сцепления мотоцикла Минск

Теперь же, когда вы знаете какие детали есть и какая за что отвечает, мы с вами разберем типичный проблемы Мотоцикла Минск, почему у него может не работать сцепление. Я специально собрал у себя в мастерской изношенные детали, чтобы на примере их фотографий вам показать неисправности

1. Износ червяка сцепления.

Данный механизм является парой трения. То есть имеются витки на червяке и на правой крышке двигателя. Когда вы тянете за торс сцепления (нажимаете рычаг), червяк поворачивается и соответственно смещается в сторону корзины сцепления и собой толкает шток. Симтомами износа может служить хруст во время выжима и затрудненное нажатие, в крайних случаях при критическом износе (маловероятно, но все же встречал такое) червяк может проскакивать и не выжимать, но для этого витки должны быть полностью изношены.

 

Прежде всего стоит разобрать механизм и осмотреть поверхности, на них не должно быть никаких задиров, ямок и тд, поверхности трения должны быть гладкие. В самом узле не должно быть песка. Данный узел необходимо регулярно обслуживать, вымывать старю смазку, очищать и набивать новую. Также очень важный момент - наличие колпачка. Многие люди его теряют и не покупают новый, ездят так, в результате чего, пыль, грязь и вода, благополучно залетают в механизм и изнашивают его. При критическом износе лечится только заменой. При чем новые червяки идут пластиковые, поэтому берегите родной металлический.

 

2. Износ фрикционов сцепления.

Пожалуй самая распространенная проблема, износ дисков сцепления на мотоцикле Минск, особенно, если они еще стоят родные текстолитовые, при активной езде по бездорожью такие фрикционы довольно быстро стираются и требуют замены. С пробковыми же ситуация гораздо лучше, у меня в режиме газ в пол на тюнинге, такие диски прожили порядка 4-х лет, пока я не превратил их в уголь. При умеренной эксплуатации их можно считать практически вечными.

 

Симптомы износа дисков сцепления (фрикционов) на мотоцикле Минск. Как правило это невозможность мотоцикла ехать, либо же посредственный разгон при резкой разгазовке двигателя. Это может выражаться при трогании или обгоне, вы открыли ручку газа, слышите что мотоцикл набирает обороты, но почему-то разгон не происходит.

В чем же причина? При износе уменьшается толщина фрикциона, а так как их в пакете порядка 4-5 штук, в зависимости пробка или текстолит. Так вот общая толщина пакета сцепления уменьшается, соответственно пружины сцепления уже не могут с должным усилием прижимать фрикционы к стальным дискам, отсюда и происходит пробуксовка.

 

Лечится это прежде всего замером дисков, если они в допуске и накладки живы, то стоит попробовать подтянуть пружины сцепления, если и это не помогает, то нужно промерять стальные диски (будет чуть дальше в статье). Ну а если накладок осталось мало или же они на месте, но поменяли свой состав с пробки на уголь (сгорели), то их следует просто заменить.

 

3. Износ стальных дисков сцепления.

Со стальными дисками ситуация более интересная, работая в паре трения с фрикционами, они гораздо более износостойкий материал и соответственно изнашиваться не должны, если конечно у вас не работало сцепление металл по металлу, когда накладки кончились полностью. Но со стальными дисками есть другой момент, их можно перегреть. И здесь самый важный момент, при нагреве металл может повести. Порой после перегрева достаешь диски, а они синего или коричневого цвета, то есть температуры могут быть очень большие.

Но не спешите их выбрасывать, диск необходимо промерить. В сервис мануале на Минск данная процедура не описана, зато прекрасно описана у Японцев и имеются вполне себе конкретные допуски. Диск очищается бензином или баллоном очистителя, далее ложится на ровную поверхность. Это может быть поверочная плита, либо же, если у вас ее нет и надо что-то подручное, то берите зеркало, оно имеет тоже ровную шлифованную поверхность. далее вам необходим набор щупов, которым вы и будете мерить диски. Японский мануал дает допуск на кривизну 0.1мм, но я обычно промеряю все щупом 0,05мм или 0,07мм, он не должен нигде залазить под диск.

 

На фото выше изображена процедура замера диска. С завода они идут идеально ровные, если кривизна диска выходит за допуски, то его требуется заменить, корректно сцепление работать не будет. И еще раз напоминаю, цвет диска ничего не говорит о его кривизне, если диск ровный, то его можно назад ставить невзирая на цвета побежалости металла.

4. Износ корзины сцепления.

Износ корзины довольно частая проблема, при чем многие даже не обращают на это внимание, а зря, вроде бы диски поменяли, пружинки поменяли, червяк смазан, а сцепление работает как-то непонятно, выжим тяжелый, сцепление ведет и отрегулировать его не получается. Давайте взглянем на фото корзины и скажем что в ней не так.

 

Как видите, в канавке, куда входят усики фрикционов сцепления имеется наклеп от работы дисков, как правило появляется это от резких бросков сцепления. И если на японских мотоцклах все это благополучно живет, то на наших из-за качества материала, появляются такие канавки и когда вы пытаетесь выжать сцепление у вас происходит что? Правильно, вы отодвигаете через шток нажимной диск, а сами фрикционы сцепления или криво отходят на со всех сторон равномерно или не отходят вообще, отсюда и еще одна проблема, не корректная работа сцепления, хотя казалось бы, что все обслужили и поменяли. подтачивать не советую. Во-первых вы не добьетесь равномерного стачивания во всех канавках на одну величину, а второй момент, то что увеличенный зазор даст возможность дискам люфтить и с большей инерцией разбивать корзину дальше. В данной ситуации поможет только замена узла в сборе. Даже китайская корзина способна отходить пару сезонов. поэтому меняем и не заморачиваемся.

Заключение

Как видите нюансов при переборке сцепления на мотоцикле Минск достаточно, и их все необходимо учитывать. Такие моменты как износ втулки, износ моторной цепи или износ обгонной муфты я не охватывал, потому что на работу сцепления оно не особо сказывается, и логичнее про это подробнее расписать в другой статье посвященной конкретным узлам.

Надеюсь данная информация оказалась вам полезной, не поленитесь подписаться на ютуб канал (ссылка в конце статьи). Удачи вам с вашими Минчиками и пока!