Несмотря на всю свою надежность и простоту конструкции мотоциклов Минск, они все равно имеют свойство ломаться, так как годы не щадят даже их. Довольно распространенная проблема советских мотоциклов, это неисправность системы зажигания. В сегодняшнем материале я хочу рассказать о том, что делать, если пропала искра на мотоцикле Минск (ММВЗ) 3.112.11, 3.112.12, 3.113.5.

При постоянной работе с мотоциклами, для меня это одна из довольно частых проблем. Вторая по распространенности это проблема по топливоподаче. За долгие годы практики мне удалось накопить опыт в диагностике систем зажигания, чем хочу поделится и с вами.

 

Но прежде чем приступать непосредственно к разбору возможных причин пропадания искры на Минске, необходимо знать устройство системы зажигания, какой элемент за что отвечает.

Устройство системы зажигания мотоцикла Минск 3.112.11, 3.112.12, 3.113

Вообще сам по себе мотоцикл Минск довольно простой и в нем нет каких-либо сложных электронных компонентов, поэтому разобраться будет совсем не сложно. Так из чего же состоит система зажигания мотоцикла Минск?

 

- Генератор. Он необходим для генерации электрического тока, который будет давать непосредственно саму искру. Отличительная особенность Минских генераторов заключается в том, что в нем две отдельные обмотки: обмотка освещения и обмотка зажигания. Но в данном материале освещения мы не касаемся, а рассмотрим именно контур зажигания.

 

- Индукционный датчик. Является очень важным элементом системы зажигания. по своей сути это ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала). Дает сигнал на коммутатор, сообщая в какой момент необходимо дать искру. Конкретно на мотоцикле срабатывание выставляется в 3-3,5мм до ВМТ (верхней мертвой точки).

 

- Коммутатор. Элемент системы зажигания, который управляет подачей напряжения на катушку зажигания. В стоковом состоянии довольно примитивный без ФУЗ (формирователь угла опережения зажигания). Ниже вы можете посмотреть осциллограмму с коммутатора "СОВЕК" 941.3734, который установлен на мой мотоцикл Минск.

 

- Катушка зажигания. По своей сути является повышающим трансформатором преобразуя низкое напряжение с первичной обмотки в высокое напряжение на вторичной обмотке. Работает в импульсном режиме. При подаче питания насыщает электромагнитное поле обмоток, при разрыве питания выдает искру.

 

- Свеча зажигания. Является устройством воспламенения топливно-воздушной смеси искрой. По своей конструкции представляет из себя никелевый или иридиевый электрод в керамическом изоляторе. На советскую технику продаются как правило никелевые свечи, в иридиевых нет никакого смысла, т.к. они на порядок дороже, а эффекта никакого не дадут.

 

Какие бывают неисправности системы зажигания мотоцикла МИНСК?

Система зажигания мотоцикла Минск состоит из 5 ключевых элементов, как вы могли видеть выше. И каждый из них может выйти из строя. Но как таковых симптомов может быть несколько:

- Слабая или не стабильная искра.

- Отсутствие искры.

- Сдвиг угла зажигания.

Как видите неисправность может проявляться всего в 3 различных вариантах. Теперь давайте рассмотрим по подробнее и определимся с тем, чем это может быть вызвано. Но прежде всего, перед тем как лезть куда-то глубоко, проверьте целостность проводки от генератора к коммутатору, от коммутатора на катушку. Сделать это можно обычной прозвонкой, используя мультиметр. Либо же если у вас его нет, вы можете сделать его сами соорудив "контрольку" из лампочки и аккумулятора. Но в нашем случае будем использовать цифровой мультиметр.

 

Проверка системы зажигания на мотоцикле Минск (ММВЗ) 3.112.11, 3.112.12, 3.113

Выделять по пунктам я не буду, потому что в каждом варианте неисправностей многие действия повторяются, опишу просто полную проверку цепи зажигания, независимо от того, слабая искра или она полностью отсутствует, проверять необходимо все. Да и полная проверка занимает не более 10 минут, когда мотоцикл уже разобран.

1. Проверка свечи зажигания. Сама по себе свеча очень надежный элемент системы зажигания, но все же не вечный. Она может быть как загрязнена, так и иметь пробой керамического изолятора. Если в первом случае ее можно почистить и прозвонить, то во втором проверить можно только путем замены свечи на другую.

2. Проверка высоковольтного провода и колпачка. Здесь все просто берем мультиметр и прозваниваем провод с колпачком, чтобы он звонился. Важно на них не должно быть никаких трещин, заломов и т.д. Также рекомендую посмотреть на провод в темноте, чтобы он не пробивал, если вы увидите проскакивающую искру от провода к раме или головке, то его необходимо заменить.

3. Проверка катушки зажигания. Почему не может быть искры из-за катушки? Все просто обрыв (перегорание) первичной или вторичной обмотки. соответственно берем и смотрим сначала сопротивление на фишках по питанию, а после один контакт мультиметра на вывод к высоковольтному проводу, второй на массу. Сопротивления должны быть следующие: Первичная обмотка - около 2 Ом ± 0,5 Ом (на фишках питания), вторичной - 6,5 - 8,5 кОм (на выводе высоковольтного провода и контакте М). Если не звонится или сопротивление сильно отличаются, то катушка под замену.

4. Проверка генератора. Отсоединяем от генератора провода и замеряем сопротивление обмотки зажигания между контактом З и корпусом генератора, там должно быть около 230 Ом. Значение может колебаться но незначительно, то есть +- 50 ОМ можно считать допуском, все что больше вызывает вопросы. Далее откручиваем массу катушки зажигания от корпуса и замеряем сопротивление еще раз, катушка не должна звонится.

5. Проверка индукционного датчика (датчик коленвала, ДПКВ). Проверяем значения между контактами Д и Д1, сопротивление должно быть в пределах 40 Ом ± 10 Ом, если меньше или вообще не звонится, то индукционный датчик под замену. Также он не должен звонится на массу (корпус генератора). Ниже прикладываю осциллограмму работы индукционного датчика.

6. Проверка ротора. Еще один важный момент проверить магнитится ли ротор, бывали случаи, когда встречал полностью размагниченный ротор. Проверяется просто тыканьем металлического предмета (сталь) к полюсам ротора, он должен хорошо прилипать. Если все хорошо, то генератор исправен. Если не магнитится или магнитится очень слабо, то необходима замена ротора.

7. Проверка коммутатора. Здесь вам понадобится помощник. Один держит мультиметр в режиме переменного тока до 200 вольт на контактах З и М на ВЫХОДЕ коммутатора, а второй вращает мотор, при чем я лично предпочитаю выкрутить свечу зажигания, чтобы в моторе не было компрессии и крутить шуруповертом за ротор генератора, чтобы шуруповерту было легче, рекомендую выключить свет на мотоцикле (т.к. генератор под нагрузкой вращать сложнее чем без нее). На выходе у вас должно быть напряжение с периодическими просадками до нуля. Я такие вещи смотрю на осциллографе, на нем удобнее рассматривать питание. Но мультиметра тоже будет достаточно чтобы просто понять есть питание на катушку или нет. Отсюда, если питание есть, то хорошо и двигаемся дальше, если питания нет, то коммутатор под замену.

8. Проверка правого пульта и замка зажигания. Бывают такие случаи, когда ломается пульт или замок зажигания и соответственно киллсвитч (кнопка глушения) или замок зажигания остается в замкнутом состоянии, в таком случае искры не будет. Необходимо проверить их прозвонкой. В выключенном состоянии они должны звонится на массу, во включенном не должны Также возможно перетирание жгута проводов от пульта или замка зажигания на сгибе рулевой колонки или входе под бак. Если эти провода перетрутся и будут коротить на раму, то искры у вас также не будет.

9. Сдвиг угла зажигания. На самом деле проблема довольно редкая, но имеет место быть. Столкнулся я с ней, когда находился в поездке на своем советском мотоцикле Минск. Определяется довольно просто. У вас есть искра, при чем хорошая. У вас все хорошо с подачей топлива. Угол опережения зажигания на генераторе установлен верно, но при всем при этом мотоцикл может или плохо заводится или не заводится вообще. Лично у меня он заводился только с толкача, т.к. именно так удается достичь более высоких оборотов двигателя для пуска. Сопровождается это все дело повышенным расходом, плохими тяговыми характеристиками мотора, а также возможно различные отстрелы во впуск или выпуск. Но при диагностике обязательно убедитесь, что у вас все хорошо с подачей топлива и карбюратор настроен верно.

Чем это может быть вызвано? Виновен в данном случае только один элемент - коммутатор. Что же происходит? Внутри коммутатора в контуре зажигания довольно простая схема, у вас имеется напряжение на входе от генератора, тиристор который управляется через контакт Д (индукционный датчик) он может пропускать или не пропускать электрический ток в зависимости от того приходит или не приходит напряжение на управляющий вывод, но как правило данный элемент очень живучий. И на выходе у нас имеются 2 параллельно установленные электролитические конденсатора, которые с течением времени имеют свойство высыхать и терять свою емкость, а отсюда изменение емкостного сопротивления в цепи переменного тока, в результате чего они могут просто сгореть и здесь как повезет, у вас будет или обрыв цепи (и искры не будет вообще) или они будут короткозамкнутые (и ток будет дальше протекать). Но при этом у вас не будет смещения напряжения относительно тока ψ 90°, но это не значит, что и угол зажигания уползет на 90°, т.к. в генераторе несколько полюсов. Точно не считал, но угол уползает на 10-15°, отсюда и невозможность запустить с кикстартера, но при этом возможность запустить с толкача и даже ехать на мотоцикле. Знаю сложно, непонятно, да и вряд ли кто будет это пытаться ремонтировать, т.к. коммутаторы стоят не дорого и их проще менять.

Определить ушедшие углы зажигания по вине коммутатора, вы сможете только при наличии осциллографа. Он может быть цифровым или аналоговым. В моем случае он цифровой.

 

Но не у каждого он есть, да и купить его, если вы не занимаетесь сервисом может быть не всем по карману, поэтому лучше ориентироваться на косвенные признаки, благо они ярко выраженные. Решается проблема просто заменой одного коммутатора на другой, и если поставите качественный (не китай), то больше об этом можете не вспоминать. Но не стоит думать, что советские качественные, да они могут работать, но годы не щадят электролитические конденсаторы. Больше всего мне нравятся коммутаторы фирмы "СОВЕК" было у меня 2 штуки на двух разных минсках и никогда никаких нареканий, а мотоцикл ездил ой как много.

Надеюсь вам все было понятно и у вас получилось полноценно продиагностировать систему зажигания на мотоцикле Минск 3.112.11, 3.112.12, 3.113. Если материал оказался вам полезным не забудьте подписаться на канал по кнопочке ниже. Удачи вам с вашими Минчиками и пока!